AltitudeRando : rando et photos de montagne

Mont Saint-Honorat (2520 m)

alain — 2010-06-11T14:43:16Z

De la N 202, entre les Scaffarels (Annot) et Entrevaux, 6 km avant ce village, prendre la D 2202, direction Col de la Cayolle. Avant la traversée des gorges, prendre à gauche la petite route qui monte au village perché de Daluis. En arrivant vers la place, prendre à gauche la petite route sans indication de direction. A un croisement, prendre dans un lacet à droite la direction Pinéa. Continuer la route puis la piste carrossable jusqu'au lieu-dit la Pinée. Se garer près d'une petite fontaine (parking limité).

Carte : 3540 ET au 1/25000.

Départ : 1450 m Arrivée : 2520 m Distance : 12 km

Heure de départ : 5h30 Sommet : 8h45 Retour : 11h30

Matériel : piolet en mai

Haut lieu d'estive des troupeaux d'ovins, cette montagne est à éviter les jours de chaleur du plein été. J'ai eu l'occasion en août 2004, de vérifier les équations suivantes : ovins + chaleurs = mouches et ovins + fortes chaleurs = mouches agressives. En Haute-Provence, on ne regrette jamais d'être parti trop tôt, toujours d'être parti trop tard.

Cet itinéraire est balisé en jaune et les poteaux indicateurs ou balises sont numérotés. Les numéros se retrouvent sur les cartes récentes IGN Top 25. Ceci est valable pour toutes les randonnées dans les Alpes-Maritimes.

Du parking, s'élever plein Nord par un sentier qui passe à gauche d'une grange en partie ruinée et arriver au-dessus de la bergerie des Collets.

Le sentier traverse des pâturages privés, le passage étant toléré par le berger tant que l'on ne dérange pas les les troupeaux en période d'estive.

Après un lacet, le sentier atteint un plateau avec une belle pelouse entourées de quelques pins, alors que jusqu'ici les pâturages semblaient très dégradés et la forêt totalement absente.

Après d'autres lacets dans une partie plus raide, on débouche sur la large crête de Corpatas.

Prendre à gauche (Ouest) un petit couloir herbeux puis une petite vire. On arrive sur un plateau. Dépasser les cabanes de Daluis et continuer la large crête qui franchit un sommet secondaire à 2216 m.

Redescendre à 2188 m et continuer la crête qui devient plus raide et plus étroite à l'approche des rochers de la partie sommitale.

Celle-ci se présente sous la forme de trois zones de gros blocs de grès rose, séparés par deux petits vallons remplis de neige en mai.

Franchir les deux premières zones rocheuses, la première assez raide et encombrée de neige, la deuxième plus facile, pour arriver au pied du sommet principal plus individualisé.

Gravir facilement le raide petit couloir en gros blocs.

Très beau panorama. Isolé, le Mont Saint-Honarat domine toute cette partie de la Vallée du Var. Cime de Pal, Mont Mounier, Tête de l'Estrop, Grande Séolane sont les montagnes les plus caractéristiques. Plus loin apparaissent quelques cimes du massif des Ecrins et le massif du Mercantour.

Retour par le même itinéraire.

Une brève histoire du temps : sixième randonnée en 7 jours, le cinquième jour j'avais effectué une randonnée en vélo, je manquais un peu de fraicheur physique et c'est bien naturel. Aussi je pense que l'ascension de cette montagne doit pouvoir se faire en 2h30 environ.

Les Gorges de Daluis

alain — 2010-06-04T06:28:51Z

De la N 202, entre les Scaffarels (Annot) et Entrevaux, 6 km avant ce village, prendre la D 2202, direction du Col de la Cayolle. Traverser les gorges en Roches Rouges. On passe près du pont de la mariée à droite, et on se gare quelques centaines de mètres plus loin, avant le Pont de Cante situé presque en sortie des gorges

Carte : 3540 ET au 1/25000.

Départ : 771 m Point haut : 1181 m

Distance : 9 km

Durée de la Randonnée : 4h00 sans hâte

Heure de départ : 8h45 Retour : 12h45

Prendre le sentier qui, avant le pont, monte en forêt, puis au travers d'un maquis travers de pins et de buis.

Au passage de la balise 9, prendre le sentier qui monte sur le plateau d'alpages de la Colla et de la Saussette points hauts de la randonnée. On redescend alors à travers bois et clairières jusqu'à la balise 6 où l'on rejoint le sentier qui vient du Pont de Berthéou.

Prendre le sentier qui monte vers le plateau de Roches Rouges, qui sont ici plutôt couleur lie de vin.

A la balise 7a, vers une ruine, prendre en aller-retour, le sentier qui se dirige vers le Point Sublime, au bout du promontoire rocheux.

La vue plongeante sur le Var qui coule 270 m plus bas est saisissante. La route des gorges passe en tunnel sous le promontoire.

Après ce magnifique spectacle naturel, le sentier continue sur le plateau, puis pénètre dans une zone boisée et sort des Roches Rouges.

On rejoint la route du hameau de Villeplane que l'on descend jusqu'à la balise 8.

Le sentier remonte vers la balise 9 où l'on retrouve l'itinéraire de montée.

Il ne reste plus qu'à jouer les touristes dans les gorges de Daluis et elles le méritent amplement.

Rapide aperçu géologique ici.

Troisième randonnée dans les Roches Rouges avec le Dôme de Barrot et les gorges du Cians.

La légende du Pont de la Mariée (source : Pays Vallée d'Azur Mercantour)

Ce pont est l'un des endroits les plus saisissants des gorges rouges, surplombant le Var d'environ 80 mètres. Autrefois, il était emprunté par le petit chemin de fer qui reliait en deux heures Guillaumes à Pont de Gueydan. Au début du siècle dernier un fait divers créa la légende, dont la renommée est aujourd'hui mondiale. Un couple en voyage de noces alla visiter les gorges à la nuit tombante. L'homme revint affolé, déclarant que sa femme, trompée par l'obscurité, avait sauté du pont du tramway. L'enquête conclut à un accident. Avec le tourisme naissant, le pont du tramway, fut débaptisé, on l'appela le Pont de la mariée. La légende s'est au cours des décennies romancée pour expliquer que le pont doit son nom à une jeune femme qui, le soir de son mariage, s'est jetée par désespoir d'amour, parce qu'elle n'avait pu épouser l'homme qu'elle aimait. Aujourd'hui, ne s'élance encore régulièrement de ce pont... que les amateurs de saut à l'élastique.

Tête de Giarons (2027 m) Tête de Pérail (2016 m) Les Cluots (2106 m)

alain — 2010-06-03T18:37:49Z

De la N 202 entre Puget-Théniers et Touët-sur-Var, prendre la route des gorges du Cians, la D 28 que l'on remonte jusqu'à leur sortie, 3,5 km en aval du village de Beuil, au lieu-dit le "Pré de Chaudi".

Carte : 3641 ET au 1/25000.

Altitude de départ : 1288 m Arrivée : 2106 m

Distance : 21 km

Départ : 7h05 1er sommet : 9h00

3ème sommet : 10h00 Retour : 14h05

Le dénivelé de la randonnée est quasi impossible à évaluer tant après les Cluots, le sentier descend et remonte sans cesse.

Du parking, traverser le Cians à gué pour rejoindre une petite piste en rive gauche. Le départ n'est pas évident, il faut chercher un gué franchissable par des engins d'exploitation.

Remonter jusqu'à la balise 72, puis prendre la direction de Giarons par la Pinéa. Un sentier raide avec de nombreux lacets permet d'atteindre les granges de Giarons.

Continuer au Sud-Est jusqu'à une large baisse à 1 950 m (balise 76). Le sentier se perd un peu dans les alpages quelques piquets permettent de se repérer. Surtout ne pas prendre un sentier évident qui se dirige vers un petit bois de mélèzes.

Sur le plateau d'alpages supérieur on peut faire ou non l'ascension des sommets secondaires.

Pour les Cluots, de la Baisse 1950, prendre au Sud-Est une petite combe et par un mouvement tournant vers la droite, atteindre le sommet.

Belle vue sur le Mont Mounier, le Dôme de Barrot, le Mercantour.

Descendre plein Ouest par des pentes herbeuses mêlées de pierrailles (névés en mai) pour rejoindre le sentier qui passe sous le versant Ouest des Cluots.

Continuer ce sentier plein sud jusqu'à un col à 1840 m, où l'on trouve en versant Est toute une série d'abreuvoirs.

On longe les abreuvoirs pour prendre le sentier qui commence après la prise d'eau. On change de versant, la végétation se raréfie et les Roches Rouges s'imposent. C'est beaucoup plus sauvage. La descente commence avec des chamois bondissants et des bouquetins sommeillants.

Le sentier va parcourir un grand V couché de plusieurs km sous le versant Sud des Cluots et ses roches ruiniformes. La pointe du V se situe au dessus des granges du Serre à 1450 m (balise 119), puis changement de direction pour arriver au Challas, plateau herbeux avec des granges en ruine à 1589 m. On se trouve alors sous le col aux abreuvoirs.

On va enfin passer sur le versant Cians. C'est la partie la plus délicate de la randonnée. "Le sentier" va traverser en légère descente ce versant Ouest qui domine le Cians. Le parcours se fait de vire en vire. Celles-ci étant descendantes, il faut sans cesse remonter pour prendre une vire supérieure. Le problème étant qu'à la trace discrète, s'ajoute des marques de balisage en partie ou presque totalement effacées. Un instant d'inattention et on a raté le changement de vire. Je me suis fait piéger plusieurs fois. Il faut alors revenir sur ses pas et reprendre la descente à partir de la dernière marque. C'est impératif si on ne veut pas se retrouver perdu dans des barres rocheuses infranchissables et embarqué dans une véritable galère.

On atteint un petit balcon d'où on peut voir les granges ruinées des Terrasses. L'itinéraire devient alors plus évident. Aux Terrasses, je trouverai même 5 marques de balisage sur 15 m de distance.

Après les granges, par un large chemin, on descend jusqu'à la passerelle de l'Ablé à 1 251 m (balise 71), puis on remonte (50 m de D+) la route du Cians sur 1 km jusqu'au parking.

Il ne reste plus qu'à jouer les touristes dans les gorges du Cians et elles le méritent amplement.

Rapide aperçu géologique ici.

Dôme de Barrot (2136 m)

alain — 2010-06-02T06:08:46Z

Dans le village de Puget-Théniers sur la N 202 prendre la direction du d'Auvare et se garer à l'entrée de ce petit village perché.

Carte : 3641 OT au 1/25000.

Matériel : Piolet en mai.

Départ : 1080 m Arrivée : 2136 m

Distance : 15 km

Temps de montée au sommet : 2h45

Heure de départ : 7h00 Retour : 13h00

Balisé en jaune avec poteaux indicateurs (ou balises) numérotés. Les numéros se retrouvent sur les cartes récentes IGN Top 25. Ceci est valable pour toutes les randonnées dans les Alpes Maritimes à l'initiative du Conseil Général du département.

Du parking, traverser ce petit village sans voitures. Les étroites ruelles sont un vrai Labyrinthe, mais il faut gagner le bas du village et prendre l'allée dallée qui mène au cimetière.

Après cette agréable manière de commencer une ascension, on poursuit par un terrain stratifié, dans un maquis de buis, de lavandes pas encore fleuries et de pins jusqu'à la Baisse de Fleirel à 1353 m.

On gagne ensuite le Col de Pras à 1527 m, où l'on rejoint une piste d'exploitation que l'on suit vers le Nord jusqu'à son terminus. C'est sur cette piste que l'on pénètre dans les Roches Rouges et que l'on aperçoit le Dôme de Barrot, puissant édifice qui domine sa base de plus de 1000 m.

A gauche dans une ruine, un sentier presque horizontal commence et, toujours en direction du Nord, atteint le Collet de la Vigudeà 1594 m.

Le sentier, remonte maintenant la rive droite d'un ravin jusqu'à un Col nommé, semble-t-il par erreur, lui aussi Collet de la Vigude (balise 254).

De ce Col, on commence l'ascension finale du Dôme de Barrot qui sur sa face Sud présente une falaise en calcaire blanc alors que toutes les autres faces sont constituées par la fameuse pélite rouge (voir la première photo).

On arrive à un autre Col à 1971 m d'altitude (balise 255). Hors sentier, on prends la direction nord-ouest (gauche) jusqu'au sommet surmonté d'un grand signal et d'un relais du secours en montagne.

Magnifique 360° avec en vedette le Mont Saint-Honorat devant le Grand Coyer, le Mont Mounier très enneigé, plus loin la Cime de Pal. Du Mercantour, je reconnais la Cime du Gélas et l'Argentera flanqué du célèbre Corno Stella.

Retour : par le même itinéraire

Cime de Pal (2818 m)

alain — 2010-01-18T12:22:48Z

Vallée de la Tinée, route du Col de la Bonette. 4,5 Km après St-Etienne-de-Tinée, prendre à gauche la direction de St-Dalmas-le-Selvage. Dans le village, prendre à gauche la route du Col de Moutière, que l'on quitte dans le premier lacet. Prendre alors, à gauche, la large piste en terre qui longe le torrent de Gialorgues sur 4,5 Km. 200 m après un raide double lacet, prendre à gauche et se garer dans un petit bois près de la porte du Parc National du Mercantour, borne 73

Carte : 3639 OT au 1/25000° Distance : 17 Km

Départ : 1950 m Arrivée : 2818 m

Temps de montée : 2H30

Départ : 6H10 Sommet : 8H40

La piste étant par endroit défoncée, il vaut mieux la parcourir au lever du jour.

Météo : La Haute-Tinée est soumise aux remontées d'air chaud venant de Méditerranée, favorables au déclenchement des orages.

Itinéraire : De la borne 73, prendre à l'ouest (droite) un sentier qui passe au milieu des mélèzes et arrive dans les alpages. Le sentier passe au refuge de Gialorgues (CAF non gardé). Continuer le bon sentier balisé jusqu'au Col de Gialorgues à 2519 m, après une dernière pente plus raide.

Du col, parmi les nombreux sommets qui nous entourent, on a du mal à reconnaitre la Cime de Pal. C'est normal, cette grande timide se cache.

A gauche, plein sud, le Rocher du Pigeon nous domine. Prendre la vieille piste militaire qui, en légère ascendance, passe à flanc de cette cime pour arriver à la Baisse de la Boulière à 2629 m et d'où, enfin, on peut voir le sommet. Dans cette région de nombreux cols s'appellent des baisses.

Franchir la baisse et descendre le bon sentier d'une cinquantaine de mètres, puis, prendre à gauche (est) la sente qui monte sur le plateau supérieur. Rejoindre la crête et par le fil ou légèrement, en contrebas,la suivre jusqu'au sommet dont le final est plus raide mais sans aucune difficulté.

Panorama grandiose sur toutes les Alpes du Sud. Mais la brume commence à monter, il fera orage en début d'après-midi.

Descente : par le même itinéraire.

Tête de l'Enchastraye (2954 m)

alain — 2010-01-17T09:05:11Z

Vallée de la Tinée, route du Col de la Bonette. Se garer plus haut au Camp des Fourches (vieux baraquements militaires).

Carte : 3639 OT au 1/25000° Distance 14 Km

Départ : 2291 m mais on redescend à 2100 m Arrivée : 2955 m

Temps de montée : 2H50

Départ : 6H20 Sommet : 9H10

Itinéraire balisé en jaune avec poteaux indicateurs (ou balises) numérotés. Les numéros se retrouvent sur les cartes récentes IGN Top 25. Ceci est valable pour toutes les randonnées dans les Alpes Maritimes à l'initiative du Conseil Général du département.

Prendre la direction bien indiquée du Col des Fourches atteint en quelques minutes.

Le col nous donne l'occasion de tester notre motivation. Il faut descendre de 160 m dans le vallon de Salso Moréno en empruntant le GR 5.

On traverse un torrent, puis on passe devant une cabane pastorale. Peu après, vers 2100 m, le sentier se divise. Le GR part à gauche au Pas de La Cavale.

Prendre l'autre branche, qui monte par des vallonnements au Col de Pouriac à 2506 m. Malgré mon départ matinal, il fait très chaud et je n'avance pas très vite.

On ne voit le col que dans les derniers mètres, avec l' impression qu'il se dérobe constamment. Une croupe herbeuse précédant une autre croupe herbeuse et ainsi de suite. Et puis je vois une légère dépression. Est-ce le Col ? Je n'ose pas trop y croire... mais oui ! enfin !

Au col, la Tête de l'Enchastrayes devient visible et facilement identifiable à ses strates presque horizontales.

Ne pas hésiter : envahir l'Italie. La suite de l'ascension étant très belle.

Prendre vers l'ouest une sente qui va rejoindre la crête, puis qui par un large mouvement tournant, passe sous le Rocher des Trois Evêques. Par une sente plus raide dans les éboulis, gagner la crête faîtière au nord du sommet, sans passer par le Pas de L'Enchastraye.

Le sommet s'atteint facilement par des vires suivant les strates naturelles.

Ce jour-là un petit vent frais me caressait le visage. Bonne nouvelle, je peux m'attarder au sommet, pour une fois il ne pleuvra pas dès midi.

Vaste panorama sur les Ecrins, Font Sancte, Massifs de Chambeyron, de Ténibre, de l'Argentera. Au nord s'étend le magnifique Vallon du Lauzanier.

Descente : par le même itinéraire. On peut au passage faire le détour par le Rocher des Trois Evêques, ce que je n'ai pas fait en prévision de la remontée au Col des Fourches, remontée qui m'a confirmé que la région est nettement plus chaude que la Savoie.

Mont Malinvern (2938 m)

alain — 2010-01-09T08:37:37Z

Dans la station d'Isola 2000, prendre, sur 208 m, une petite route à droite qui par à droite dans le 5ème lacet. Le départ se fait derrière un ilot boisé (pancarte).

Carte : 3640 ET au 1/25000° Distance : 10 Km

Altitude départ : 2080 m Arrivée : 2938 m

Temps de montée : 2h00

Départ parking : 6h00 Sommet : 8h00

Depuis le parking, suivre le sentier très bien balisé par le Conseil Général des Alpes-Maritime, jusqu'aux Lacs de Terre Rouge. Très vite on abandonne les remontées mécanique de la station, pour pénétrer dans un cirque miraculeusement préservé.


Une rencontre matinale avec des chamois.: Une mère et son chevreau.

Des lacs, le sentier toujours bien balisé amorce un mouvement tournant vers l'est pour atteindre la Baisse du Druos à 2628 m. Plusieurs pancartes sont en place pour diriger les randonneurs.

De la Baisse, descendre légèrement versant italien, direction plein nord. Remonter une petite sente qui se dirige vers un couloir haut d'une trentaine de mètres et qui amène sur une terrasse pierreuse. C'est le passage clé de l'ascension.

Bien repérer la sortie du couloir, qu'il faudra retrouver à la descente.

Ne pas oublier que dans cette région, la brume peut monter très vite et les orages se déclencher rapidement.

Continuer sur l'arête sud-est et par un dernier ressaut facile, gagner le sommet.

Panorama 360° - jusqu'à la Méditerranée par temps clair - sur le Viso, le Mont Mounier, l'Argentera... le Mont Malinvern étant le point culminant de son petit massif.

Descente par le même itinéraire.

Lacs et Roches gravées de la Vallée des Merveilles

alaindeclaix — 2009-10-18T14:05:37Z

Parking du Lac des Mesches atteint à partir de Saint-Dalmas-de-Tende (N204) puis par la D91 qui dessert le Hameau de Castérino (alt.1.550 m)

Nota : on trouve plusieurs possibilités de stationnement autour du Lac des Mesches. Privilégier celle qui se trouve en amont du barrage, voire les quelques emplacements dans le chemin qui part à gauche dans la 3° épingle après le barrage, permettant un accès direct à la piste conduisant au Hameau de la Minière.

Conditions : très beau temps froid (- 3° au départ)

Itinéraire

Carte IGN 1/25000°3841 OT Vallée de la Roya - Vallée des Merveilles

Du parking supérieur (alt. départ 1.434 m - panneaux d'information), emprunter W la piste "jeepable" qui dessert le Hameau de la Minière de Vallauria, site d'anciennes mines d'argent et de zinc dont les bâtiments sont en cours de restauration par des équipes de Jeunes Bénévoles Internationaux (panneaux).

Dans le hameau, on peut prendre soit rive gauche le sentier qui débute à droite au-dessous du bâtiment "Neige et Merveilles", soit continuer rive droite sur la piste qui remonte le Vallon de la Minière (15 à 20 mn de temps supplémentaire de montée)

Nota : à la cote 1.777 m - panneaux - une nouvelle option "sentier" permet d'éviter la large boucle de la piste qui monte en lacets près d'un couloir d'avalanches (une énorme coulée récente a rasé une partie du mélézin) et permet de traverser une zone remarquable de cascades et de mélèzes multi-centenaires.

Le sentier passe ensuite à proximité du Lac Saorgine puis du Lac Long Inférieur (pratiquement à l'état de tourbière) avant d'atteindre le Refuge des Merveilles (2.130 m) surplombant le Lac Long Supérieur.

A partir du refuge on peut prendre quelques instants pour effectuer le parcours "découverte" qui présente sous forme de tableaux les caractéristiques géologiques et chronologiques du secteur ainsi que des panneaux d'information sur la faune et la flore.

Après le Refuge, le sentier poursuit W jusqu'au Lac Mouton (2.176 m) puis s'oriente N vers la Vallée des Merveilles encaissée entre le Mont des Merveilles (2.720 m) et le Mont Bego (2.872 m).

Nota : à partir de ce point une réglementation particulière à ce site du Parc du Mercantour interdit de sortir des sentiers balisés sans accompagnateur agréé et les bâtons ferrés doivent être rangés sur le sac.

Le parcours "libre" (plusieurs ouvrages mentionnent les "tracés" autorisés) permet toutefois de voir l'essentiel des gravures (pétroglyphes) remarquables de la Vallée des Merveilles tracées par nos lointains ancêtres "métallurgistes" de l'Age du Bronze (entre 1800 et 1500 ans avant notre ère).

On doit rendre hommage au travail remarquable des archéologues qui ont recensé les quelques 35.000 gravures du site et en particulier au Professeur H. de Lumley (rencontré fortuitement ce jour sur le site avec une équipe de tournage) et à ses collègues qui ont contribué à faire connaître ce lieu et à permettre sa sauvegarde (nombreuses dégradations désolantes des "taggeurs" du passé).

Nota : les chercheurs ont établi le caractère cultuel du site autour du Mont Bego (littéralement "montagne sacrée du Dieu-Taureau"). Dans cet environnement minéral et austère, on peine à imaginer la présence des hommes venant rendre hommage à leurs Dieux et les conditions de vie très difficiles qu'ils devaient y endurer, et une "magie" indescriptible et émouvante se dégage de ces lieux.

On terminera le parcours au-delà du Lac des Merveilles, parmi les plus beaux visités ce jour, pour avoir une belle vue générale sur la Vallée des Merveilles (alt. atteinte 2.410 m), à défaut d'avoir le temps de "grimper" jusqu'à la Baisse de Valmasque (2.549 m), col permettant de rejoindre la Vallée de Fontalbana.

Retour par le même itinéraire jusqu'au Refuge des Merveilles pour y passer la nuit et rester une journée supplémentaire dans cet environnement magnifique.

Dénivelées : + 1.000 m, - 330 m

Temps de marche : 2 h 30 de montée jusqu'au Refuge, 3 h 00 pour le circuit des gravures, 1 h 00 de descente.

Post-scriptum en forme de "coup de gueule" : alors que la Direction du Parc du Mercantour a pris des mesures drastiques (indispensables et évidemment bien comprises) pour tenter de protéger le site des dégradations dues à la surfréquentation, on se heurte à un paradoxe bien français qui consiste à autoriser des "accompagnateurs agréés" à véhiculer en 4x4 une "certaine clientèle" (avare d'efforts mais peu regardante sur le coût) jusqu'à proximité du Refuge des Merveilles. On peut imaginer que cette activité, à priori lucrative, a du faire l'objet d'un intense lobbying de la part des élus locaux mais cette autorisation est incompréhensible et en tout cas en parfaite contradiction avec la Charte des Parcs Nationaux. Les accompagnateurs "agréés" (en principe jugés et diplômés sur leur capacité à marcher et non à conduire !) ne devraient pas avoir d'autre possibilité que de faire le chemin de montée "à pied" et d'attendre leurs clients à proximité du Refuge, ce qui limiterait la fréquentation du site des Merveilles aux seuls "passionnés" ayant le courage et la volonté de faire quelques heures de marche pour pouvoir l'admirer.

Cime du Diable (2685m)

alaindeclaix — 2009-10-18T14:04:23Z

Départ du Refuge des Merveilles (alt. départ 2.130 m). Pour rejoindre le Refuge des Merveilles voir le topo "Lacs et Rochers gravés de la Vallée des Merveilles".

A proximité du Refuge des Merveilles et d'accès relativement aisé, la Cime du Diable offre une vue superbe sur une large partie du Parc National du Mercantour.

Conditions : beau temps froid (- 6° au départ), brumes de plus en plus épaisses en cours de journée.

Itinéraire

Carte IGN 1/25000° 3841 OT Vallée de la Roya - Vallée des Merveilles

Du Refuge, on prend S (panneaux) le sentier (GR 52 marques blanches et rouges) qui monte en direction du Lac Fourca (2.165 m) puis s'oriente SW dans un environnement très minéral vers le Lac du Trem et le Lac de la Muta.

On atteint les minuscules Lacs du Diable au pied de l'étroit vallon fermé par le Pas du Trem (2.480 m) qui sépare la Cime du Diable (2.685 m) de la Cime du Trem.

On laisse alors le GR 52 qui poursuit S vers le Pas de Raus pour le sentier, toujours bien marqué, qui monte en lacets faciles vers le Pas du Trem. De ce Col, qui offre une vue magnifique sur l'immense cirque minéral des Verrairiers et permet de rejoindre le Vallon de Gordolasque (sente visible mais pas d'indications), on emprunte S le sentier qui escalade la rude face NE de la Cime du Diable.

On atteint un petit plateau déversant sur la face S puis, après une courte traversée, on rejoint le sommet par un sentier escarpé en courts lacets.

Nota : sans être "difficile", l'itinéraire conduisant au sommet à partir du Pas du Trem est ardu et présente quelques passages "exposés" réclamant de l'attention.

Du sommet on bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les lacs de la Vallée des Merveilles, les vallons austères et encaissés qui l'entourent et les cimes déchiquetées de Chagiasse (2.521 m) de Durmiose (2.438 m), des Verrairiers (2.567 m) ainsi que sur le Mont Bego (2.872 m).

Retour par le même itinéraire jusqu'au Refuge. Reprendre ensuite le sentier ou la piste qui descendent le Vallon de la Minière pour rejoindre le Parking du Lac des Mesches.

Dénivelées : + 630 m, - 1.330 m

Temps de marche : 2 h 30 de montée, 4 h 30 de descente jusqu'au Lac des Mesches.

Post-scriptum en forme de "coup de gueule" :

Certainement "victime" de son succès, le Refuge des Merveilles (CAF) nous a "offert" (demi-pension 37,50 euros tout de même !) un service minimum (accueil "limite", repas - bouillon "gras", saucisses/lentilles, micro-morceau de fromage, coupelle de fruits au sirop -, petit déjeuner "misérable", confort sommaire - froid et humidité, etc) frôlant l'indigence ! Compte tenu des prix pratiqués, le CAF ferait bien de prendre exemple sur les refuges suisses et italiens (y compris ceux de haute-altitude - Cf le gardien du Refuge des Vignettes - 3.158 m - préparant les "pancakes" au petit-déjeuner à 5 h 00 du matin) qui offrent confort (couettes douillettes le plus souvent), repas copieux et de qualité....et accueil chaleureux.

Vallée de la Valmasque et Vallée des Merveilles

Angelique — 2008-11-30T09:56:32Z

Ces deux vallées se situent dans le Parc National du Mercantour, au dessus de St Dalmas de Tende dans la vallée de la Roya, à 1h30 de Nice.

Départ : parking des portes du parc, 2km après Castérino (1550m). Pour y accéder, remonter la vallée de la Roya jusqu'à St Dalmas de Tende, puis prendre la RD 91 jusqu'à Castérino en passant par le lac des Mesches.

Arrivée : Lac des Mesches à 1380m, sur la RD 91. De là, le mieux est de tenter le stop pour remonter à Castérino.

Point culminant : Baisse de Valmasque à 2549m.

Dénivelée : 1000m positifs.

Carte : IGN 3841 OT Vallée de la Roya, 1:25000.

Du parking des portes du parc, prendre le sentier en direction du refuge de Valmasque. Apres 1 heure de marche, laisser à droite le sentier qui conduit au lac de l'Agnel, et continuer en direction du lac Vert (2221m) à travers la forêt de mélèzes. Le sentier contourne le lac et peu après, atteint le lac Noir (2278m). Le paysage est de plus en plus désert et rocailleux, presque lunaire. Un peu plus loin, on atteint le lac du Basto, le plus grand des trois lacs de la vallée. Il est possible de passer la nuit au refuge CAF de Valmasque (2233m) tout près.

En cette fin mai 2005, les lacs Noir et du Basto étaient encore en bonne partie gelés, et la montée jusqu'à la Baisse de Valmasque en versant nord, entièrement couverte de neige. Nous avons donc préféré continuer jusqu'à la Baisse de Valmasque et bivouaquer de l'autre coté, car la vallée des Merveilles est plus chaude.

La Baisse de Valmasque à 2549m offre un point de vue magnifique sur les lacs de Valmasque et la vallée des Merveilles que nous parcourrons le lendemain. On rejoint ici le GR52 qui arrive de la Baisse du Basto. Nous avons installé le camp le long du ruisseau, en bas de la série de lacets qui descend du col.

Le lendemain, après le démontage du camp, on rejoint rapidement le lac des Merveilles. Nous décidons de cacher les sacs derrière un gros bloc et de partir explorer cette fameuse vallée. La vallée des Merveilles tient son nom des milliers de gravures datant de la Préhistoire qui y sont parsemées. Les gravures (plus de 36000 ont été répertoriées) sont protégées, et en été, seules les gravures visibles depuis les sentiers balisés sont accessibles. Il est obligatoire d'être accompagné par un guide agréé pour pouvoir approcher les autres gravures.

Par contre, en mai, il y a encore de la neige, et donc toutes les gravures ne sont pas visibles. Mais nous sommes seuls dans ce lieu magique, et nous en profitons pour sortir allégrement des sentiers à la recherche du fameux « Sorcier ». Les gravures se trouvent sur des surfaces de grès fins et de schistes colorées, appelées chiappes, dont les teintes varient du vert à l'orangé, en passant par les rouges et violets. Ces dalles furent polies par les glaciers lors de la dernière glaciation.

Les pétroglyphes sont aussi présents dans la vallée de Fontanalbe, située de l'autre coté du Mont Bégo (2872m). Leur âge est estimé à 2500 ans avant J.C., et les gravures semblent témoigner de rites sacrés et d'occupations agricoles et pastorales. Plus de la moitié des pétroglyphes représente des figures à cornes, peut être un Dieu Taureau, maître de la foudre, qui frappe fréquemment le Mont Bégo.

Nous passons une bonne partie de la journée à parcourir la vallée en tous sens, avant de finalement descendre jusqu'au refuge CAF des Merveilles situé près du lac Long Supérieur (2111m). Le refuge est accessible par une piste qui part du lac des Mesches, la suivre jusqu'à atteindre le sentier qui permet de raccourcir la descente le long du vallon de la Minière. Le sentier descend à travers le mélézin jusqu'à retrouver la piste qui mène au parking à proximité du lac des Mesches (1380m).