AltitudeRando : rando et photos de montagne

Belvédère du Tunupa (4900m)

HimalAnda — 2007-08-13T07:30:33Z

lodge de Jirira

Cette randonnée d'environ 7 heures mène à 4900 mètres d'altitude avec 1200 m de dénivelé.

Nous avons passé la nuit au seul , petit village niché au bord du salar d'Uyuni et au pied du volcan Tunupa. Nos 4x4 nous montent à 3850 mètres d'altitude environ, jusqu'au départ de notre randonnée ayant pour objectif principal le belvédère du Tunupa.

Nous nous mettons en route vers 08h15. Le sentier, non balisé, est relativement facile à trouver car il est bien marqué et ponctué assez régulièrement de cairns. Nous cheminons au milieu d'une végétation rase, de petits arbustes d'une vingtaine de centimètres de hauts. Au fur et à mesure que nous nous élevons, elle se fait plus rare et finit par laisser place à des lichens et aux llaretas, sorte de mousse d'un vert éclatant qui colonise les pierres. Derrière nous, le salar d'Uyuni étend à perte de vue ses 12000 km² de sel, tandis que face à nous la caldeira du Tunupa se dévoile peu à peu. Nous parvenons au belvédère du Tunupa une heure et quarante-cinq après être partis, ayant marché d'un bon pas. L'endroit, marqué par cinq gros cairns que nous avions en vue depuis un bon moment, est à 4600 mètres. De là, la vue sur les flancs du Tunupa est extraordinaire. Ce mélange de couleurs, le jaune vif du soufre, l'ocre et le brun de la roche volcanique, le tout mêlé à de vagues traînées blanchâtres, est un véritable régal pour les yeux.

Nous empruntons alors la crête en direction du volcan. Le chemin n'est pas marqué, nous en improvisons donc un, et par endroits il nous faut mettre les mains. Parvenus à une sorte de col après être remontés sur une sorte de moraine volcanique, nous choisissons de poursuivre notre ascension vers le volcan. La pente s'élève franchement, le terrain devient difficile, une sorte de sable volcanique grossier dans lequel nos chaussures s'enfoncent et qui nous donne l'impression de reculer à chaque pas. D'un commun accord, nous décidons de nous fixer comme objectif deux gros rochers plantés un peu plus haut. Nous les atteignons au terme d'un dernier effort. Nous sommes environ à 4900 mètres. La descente se fait rapidement et sans problème. Nous nous arrêtons pour manger et le reste du groupe finit par nous rejoindre.

D'un commun accord, nous décidons de faire l'ascension d'un petit sommet face à nous. Nous ne connaîtrons jamais son nom, mais son aspect est très particulier. Il est en effet littéralement couvert, de la base au sommet, d'énormes blocs de roche noire de deux à trois mètres de diamètre, enchevêtrés les uns sur les autres. La montée se révèle un peu éprouvante physiquement mais terriblement ludique ! Parvenus au sommet, à 4750 mètres environ, après 130 mètres de dénivelé, nous avons une superbe vue sur le salar d'Uyuni, en partie inondé sur la gauche.

Il est maintenant l'heure de rejoindre notre lodge à Jirira, que nous devinons neuf-cent mètres plus bas. La descente au milieu des gros blocs de pierre nécessite une certaine attention, certains se révèlant plutôt instables, mais n'est guère dangereuse. Nous poursuivons ensuite notre chemin au milieu de la même végétation rase qu'à l'aller. Après avoir contourné une falaise volcanique, nous retrouvons le sentier emprunté le matin même. La fin de la descente, en particulier la partie faite en 4x4 à l'aller, se révèle assez éprouvante car le chemin est couvert de petites pierres qui se dérobent sous le pied. Nous atteignons Jirira en milieu d'après-midi.

A savoir : il est possible de partir à pied de Jirira. Compter alors trente à quarante-cinq minutes supplémentaires et environ cent-cinquante mètres de dénivelé.

Ascension de l'Uturuncu (6008m)

HimalAnda — 2007-08-10T07:20:32Z

lodge de Quetena Chico

Courte randonnée de 2 heures. 150 m de dénivelé. Altitude max : 6008 m.

Comme pour l'ascension du Licancabur, la nuit fut courte et relativement fraîche. Nous nous levons vers 03h30 et prenons un rapide petit-déjeûner dans notre lodge de Quetena Chico avant de gagner nos 4x4. Dans la nuit, traversant à gué quelques rivières gelées, ceux-ci nous mènent en un peu plus d'une heure et demie à notre point de départ.

Le guide nous avait dit que nous nous arrêterions en véhicule plus ou moins haut en fonction de l'état de la piste. Il faut dire que celle-ci conduisait à une ancienne mine de soufre et n'est plus entretenue depuis plusieurs années. Cette fois, nous avons de la chance, si l'on peut dire : nous sommes parvenus jusqu'au col entre les deux cratères de l'Uturuncu, tout au bout de la piste. Il est six et quart, il fait encore nuit, le vent est très froid et souffle en rafales, mais surtout nous sommes à un peu moins de 5900 mètres d'altitude.

Il est temps de commencer à monter à la lueur de nos frontales que nous éteignons assez rapidement. A l'est, le soleil se lève déjà. Le sentier est bien marqué et assez facile, serpentant en larges zigzags que nous arpentons à la queue leu leu. Il fait vraiment très froid et le vent n'arrange rien. Mon visage me semble comme anesthésié et je ne sens presque plus le bout de mes pieds malgré mes deux paires de chaussettes. Heureusement, je porte un bonnet, de gros gants, un collant thermique par-dessous mon pantalon coupe-vent, et quelques couches bien chaudes sous ma veste en Gore-Tex, aussi n'ai-je pas froid au corps.

Peu avant 07h30, j'arrive au sommet. Mon premier 6000 ! Plutôt facile car court et sans technicité, mais l'altitude coupe quand même énormément le souffle. Là-haut, le vent est encore plus violent. Je trouve refuge entre deux rochers, plus ou moins à l'abri et je mange une barre de céréales. Mais je n'ai pas le courage de sortir mon appareil-photo, il fait trop froid. Peu oseront le faire, et parmi ceux-ci la majorité ne pourra pas prendre de cliché, les appareils refusant de s'allumer à cause de la température !

Nous nous empressons de redescendre, cela va nous réchauffer. En fait, ce n'est pas compliqué, c'est tout droit ! Une descente rapide sur un terrain sableux, cendreux, parsemé de cailloux plus ou moins gros, nous mène à nos véhicules.

Ascension du Licancabur (5916m)

HimalAnda — 2007-08-08T10:13:26Z

bord de la laguna Verde

Randonnée de 10 heures. 1300 m de dénivelé. Altitude max : 5916 m.

La nuit dans le lodge au bord de la laguna Verde fut courte : lever à trois heures du matin, petit-déjeûner une demi-heure plus tard et départ en 4x4 à quatre heures. Après avoir suivi pendant une trentaine de minutes la piste courant le long de la rive sud de la lagune, les véhicules nous déposent au pied du volcan, vers 4600 mètres d'altitude.

Le début de la randonnée se fait à la frontale. Le chemin que nous suivons se faufile entre deux collines puis s'élève bientôt. Malgré une acclimatation certaine, le souffle est assez court. La température extérieure est froide, sûrement un peu en dessous de zéro degré, et je ne regrette pas d'avoir opté pour l'anorak. Quelques cairns s'élèvent ça et là, ombres dans l'obscurité. Le choc de nos bâtons de marche sur les roches provoque de temps en temps des étincelles. Il doit être presque sept heures du matin quand le soleil émerge de l'horizon. La laguna Verde émerge petit à petit de la nuit, en contrebas. Malgré notre rythme assez lent mais régulier, nous avons déjà bien monté.

Vers 5500 mètres d'altitude, je me sens moins bien. C'est une impression diffuse, comme si le rythme devenait graduellement un peu trop élevé pour moi. Pourtant notre guide n'a pas accéléré, son pas est resté le même. Je dois me forcer de plus en plus pour garder une distance constante avec la personne qui me précède. C'est lors de notre pause vers 5600 mètres que je comprends mon erreur. Nous nous arrêtons quelques instants pour boire et manger, attendre une ou deux personnes. Au moment de repartir, je m'aperçois que je n'ai plus de jus. Le coup de fatigue dans toute sa splendeur. Je me résigne à laisser partir les autres devant moi. Tous les trois cents mètres, je m'arrête pour reprendre mon souffle, affalé sur mes bâtons de marche que je chéris alors plus que tout. Pour corser le tout, les cent cinquante derniers mètres de dénivelé se font au milieu de blocs de roches, le sentier est plus raide, et parfois je dois m'aider de mes mains. Deux personnes m'ont rejoint, dont l'une souffre de vomissements consécutifs à l'altitude. Nous arrivons quasiment ensemble au sommet, à 5916 mètres. De là, la vue est extraordinaire sur la laguna Verde et les volcans s'étendant à perte de vue aux alentours. Lors de la montée, j'avais déjà remarqué le cratère parfait du Juriques (5704 m), le voisin du Licancabur : vu d'ici il est encore plus joli. Et que dire du cratère du Licancabur lui-même. Son centre est occupé par un lac totalement gelé. Aussi incroyable que cela puisse paraître de la vie y a été trouvée. Dans un épisode d'Ushuaia, Nicolas Hulot avait d'ailleurs fait une plongée dans ce lac.

Il fait froid, le vent souffle, et j'entame seul la descente par un autre flanc du volcan, à environ un quart de tour de caldeira à gauche par rapport à mon point d'arrivée. Il n'y a aucun balisage, aucun cairn. Tout se fait plus ou moins feeling dans une forte pente alternant éboulis, pierriers et une sorte de sable grossier dans lequel mes chaussures s'enfoncent avant de glisser.

Après quelques dizaines de minutes, je rejoins un semblant de sentier. Etrangement, c'est dans cette descente que je souffre le plus du mal des montagnes. Je me sens nauséeux, j'ai du mal à prendre mon souffle, et je m'arrête régulièrement pour me reposer. La descente est longue, très longue, mais offre toujours une inoubliable vue sur la laguna Verde. Vers 5000 mètres d'altitude, mon mal des montagnes disparaît soudainement et je retrouve un pas plus alerte.

Quelques lacets plus bas, je rejoins le chemin que nous avions pris le matin. Le soleil se fait vraiment sentir et c'est en tee-shirt que je rallie nos 4x4 où m'attende trois membres du groupe. Quand le reste du groupe arrivera, nous apprendrons que l'un d'entre eux a fait une syncope à cinquante mètres du sommet et qu'il a fallu le placer dans le caisson hyperbare que transportait notre guide.

Quelques conseils :

prévoyez des vêtements chauds, un bonnet et des gants
emportez des bâtons de marche
si vous partez avec un guide, assurez-vous qu'il soit muni d'un caisson hyperbare ; il ne servira certainement pas, mais il peut vous sauver la vie

Vers le camp de base du Condoriri (5000m)

HimalAnda — 2007-07-24T07:31:55Z

Puerto Perez sur les rives du lac Titicaca

500 m de dénivelé - altitude maximale de 5000 m.

Après une nuit à Puerto Perez sur les rives du lac Titicaca, les 4x4 nous attendent au petit matin devant notre hôtel.

Il faut plus d'une heure de piste, traversant quelques rares hameaux isolés au milieu d'une végétation rase irriguée de ruisseaux en partie gelés, pour parvenir au point de départ de cette randonnée. Nous sommes à environ 4600 mètres d'altitude au pied de la Cordillère Royale, le fond de l'air est encore frais mais les premiers rayons du soleil commencent à percer à l'est.

Le sentier nous mène rapidement à un premier lac que l'on contourne par la droite en empruntant un petit pont de pierre. Face à nous, le Massif du Condoriri dresse sa masse abrupte aux flancs immaculés à près de 5600 mètres. Evoquant la forme d'un condor déployant ses ailes, nous en voyons l'arrière, mais la tête est bien visible.

Le sentier s'élève encore un peu plus, serpentant au milieu de blocs de roches. Puis nous parvenons au second lac, sans conteste celui offrant la plus jolie vue. Le soleil est maintenant assez haut, sur la droite du Condoriri qui se reflète dans les eaux glacées. Sur la rive opposée, quelques tentes colorées marquent le camp de base d'où partent les alpinistes. Nos pas nous amènent le long du lac pour le contourner en partie sur la droite. Le sentier disparaît alors tandis que nous entamons une franche montée. Quelques lamas et alpagas paisent çà et là, se laissant difficilement approcher.

Dans notre dos, le lac disparaît peu à peu à nos regards. Après un peu plus de deux heures, nous parvenons au col Aguja Negra, à près de 5000 mètres d'altitude. Le vent souffle assez fort, entraînant la température à la baisse. Face à nous se dresse la face nord ouest du Huayna Potosi (6088 m). Le temps de faire une ou deux photos, et nous trouvons un coin plus ou moins à l'abri du vent pour nous restaurer. La descente se fera par le même chemin, nous permettant de profiter, au niveau des lacs, d'une luminosité mettant encore plus en valeur le glacier du Condoriri. Cette randonnée sans grande difficulté est une excellente acclimatation à l'altitude après deux ou trois jours passés au lac Titicaca.

En comptant le temps du repas, nous aurons mis environ quatre heures, à un rythme relativement modéré.

Trans Cordillère Royale

Simon — 2006-05-25T10:24:41Z

Départ : Anacoma 3842 m Arrivée : Refuge Huayana Potisi 4751 m

La cordillère Royale est située en Bolivie, dans la région de La Paz. Elle est très isolée et s'ouvre lentement aux touristes et aux alpinistes. Peu de locaux parlent espagnols et maintiennent un fragile style de vie traditionnel. C'est le pays des guérisseurs, des condors et des mines d'or. On évolue dans un milieu sauvage, souvent entre 4000 m et 5000 m, sur des sentiers serpentant au pied des glaciers et sommets de 6000 m de la Cordillère Royale

Deux mois dans les Andes Boliviennes

familledupuis — 2006-04-14T19:47:14Z

La Paz en avion.

Bilan du trek : - 2 mois de marche avec 5 lamas , 3 ânes... et 2 enfants ! - 1000 km à pied entre les Cordillères andines et le lac Titicaca - 6 cols à plus de 5000m - une quinzaine de cols à plus de 4500m - 12 kg de perdus pour Fabrice - 2 agressions - des nuits glaciales (températures comprises entre -10 et -15 degrés) - une tempête de neige - des centaines de contacts chaleureux

Les préparatifs à La Paz prennent trois semaines : matériels, choix d'un itinéraire (alors que les cartes sont inexistantes sur ces régions), recherche d'animaux pour le portage.

En effet, nous ne croiserons que deux petits villages Boliviens au cours des deux mois de trek, l'obligation d'une grande autonomie nous amène à partir avec 145 kg de matériel. C'est donc accompagné de 5 lamas et 3 ânes que nous nous élançons dans cette aventure qui se déroulera toujours entre 3800m et 5200m. Leslie a alors trois ans, Nicolas un an et demi. Un Llamero (guide de lamas) se joint à eux les premiers jours pour nous initier aux techniques particulières de ces animaux quasi sauvages.

L'aventure se poursuit juste en famille ensuite. Leslie s'accommode très bien de voyager sur le dos de son âne, Nicolas préfère le sac porte-bébé. Lorsque les chemins sont plus roulants, une petite charrette prend le relais pour le portage des enfants.

Faire avancer ces 8 animaux, gérer les deux enfants en bas age, marcher chaque jour 5 à 6 heures dans des régions très isolées sont un véritable défi mais nous procurent aussi des moments d'intense émotion et des rencontres merveilleuses. C'est un voyage dans le temps, un retour au Moyen-Age.

« Cette expédition pédestre a sans doute été l'aventure la plus forte, la plus dure, la plus extrême que nous ayons pu vivre. Un moment extraordinaire ! ».